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Idratante della pelle occlusione

Continuiamo a parlare di migliorare l'idratazione della pelle. Parliamo oggi di come mantenere l'umidità nella pelle e prevenire la sua rapida evaporazione, cioè di occlusione.

L'acqua sale continuamente dalle profondità della pelle alla sua superficie e quindi evapora. Se rallenti la sua evaporazione, coprendo la pelle con qualcosa di a tenuta di gas, il contenuto di acqua nell'epidermide aumenterà abbastanza rapidamente. Questo metodo è chiamato occlusale.

Se il film è completamente impenetrabile, l'epidermide si bagnerà troppo, causando gonfiore dello strato corneo e distruzione della barriera. Verrà creato un cosiddetto effetto serra.

Ma il film semi-permeabile rallenta, ma non interrompe completamente l'evaporazione dell'acqua. Eliminerà i sintomi di secchezza senza danneggiare la pelle.

Gli ingredienti che rallentano l'evaporazione dell'acqua, si differenziano per la forza dell'occlusione:

• Oli minerali, petrolato, paraffina liquida: questi sono idrocarburi, prodotti petroliferi;

• Lanolina - cera animale derivata dalla lana di pecora;

• Grassi animali - oca, balena, maiale;

• Lo squalene e il suo squalano derivato sono componenti naturali del sebo umano; ottenuto dal fegato di squalo, alcune piante;

• Oli vegetali ricchi di acidi grassi saturi e monoinsaturi. Ad esempio: burro di karitè (karite), mango, prakaksi, cacao, ecc.

• Cere naturali - cera d'api, cere vegetali.

La vaselina e altri derivati ​​del petrolio minerale creano un'occlusione troppo forte e possono rallentare il recupero della barriera epidermica - le cellule non riceveranno un segnale nel tempo necessario alla riparazione della barriera. Pertanto, scegliere cosmetici, in cui nessun componente di dati! Soprattutto questo dovrebbe prestare attenzione ai proprietari di combinazione e pelle grassa.

Dare la preferenza ai prodotti cosmetici, che includono componenti che creano una leggera occlusione: cere naturali, oli vegetali e squalano vegetale.

Creme occlusive eliminano rapidamente la pelle secca, riducono l'infiammazione e il prurito nelle malattie della pelle. Sono necessari per la pelle, ad esempio, per la protezione in inverno. Tuttavia, dovrebbero essere utilizzati solo nella fase iniziale, poiché non agiscono sulla causa della disidratazione della pelle - una violazione della funzione barriera dello strato corneo.

Componenti correlati alla pelle aiuteranno a ripristinare lo strato corneo. Si tratta di ceramidi, colesterolo e oli, particolarmente ricchi di acidi grassi polinsaturi Omega-3 e Omega-6. Tuttavia, sii paziente: il processo di ripristino dello strato corneo non è veloce, ma di conseguenza otterrai una pelle sana in grado di sopportare gli effetti aggressivi dell'ambiente.

http://bfncosmetics.ru/blog/uvlajnenie-koji-okkluzia

Idratante per la pelle

Quando il bilancio idrico è normale - e la pelle sembra buona, è liscia, opaca, senza rughe e macchie squamose. Ma se c'è uno squilibrio - vedrai immediatamente il torto, non appena guardi il riflesso nello specchio. Disidratazione significa perdita di elasticità ed elasticità, comparsa di microfessure e desquamazione. E insieme tutte queste piccole cose spiacevoli possono portare alla formazione di rughe.

Disidratazione della pelle - un fenomeno che dipende da molte influenze, questo è noto anche ai non specialisti.

La cura impropria porta al fatto che le sostanze che trattengono l'umidità vengono "lavate" dalla pelle.

Con l'età, il fattore idratante naturale della pelle diminuisce.

Il diradamento dello strato corneo, causato da cause esterne e interne (scarsa ecologia, stress, malattie, ecc.), Porta ad un aumento dell'evaporazione dell'umidità dalla superficie della pelle.

La disgregazione del metabolismo degli acidi grassi insaturi nell'organismo provoca, a sua volta, una ridotta produzione lipidica nell'epidermide, in particolare ceramidi (ceramidi) e difatti proteggono la pelle dagli effetti disidratanti dell'ambiente esterno.

Con improvvisi sbalzi di temperatura, potenti radiazioni ultraviolette, ecologia malsana e altri problemi piuttosto comuni del nostro ambiente, il carico sulla pelle aumenta drammaticamente, l'umidità da essa evapora attivamente. Se il carico diventa costante, è chiaro quale sarà la perdita di umidità e, di conseguenza, la perdita dell'aspetto della pelle.

È possibile far fronte a queste influenze dannose? Cosa può aiutare la nostra pessima pelle moderna cosmetologia?

Sfortunatamente, la cosmetologia non è ancora in grado di stimolare artificialmente il mantenimento del bilancio idrico dall'interno. La scienza non è in grado di migliorare il processo nel nostro corpo con l'acido ialuronico e, al fine di aumentare il flusso di acqua all'epidermide dai vasi, possiamo solo bere almeno 1 l di acqua minerale al giorno, sperando che il corpo possa farcela " riciclaggio. " Ma la cosmetologia ha imparato a trattenere l'umidità sulla superficie della pelle, e non in una, ma in due modi.

1. Scudo esterno: viene creato sulla superficie della pelle sotto forma di un film, che impedirà l'evaporazione dell'umidità dagli strati inferiori dell'epidermide.
2. Terapia sostitutiva: i mezzi utilizzati da questo metodo includono composti igroscopici (che trattengono l'umidità), il cui scopo è ripristinare il fattore idratante naturale nello strato corneo. Per tale terapia, è comune usare sostanze legate alla nostra pelle.

Quali meccanismi usano i diversi umidificatori nella moderna cosmetologia? Dopotutto, per scegliere un prodotto con un certo additivo, è necessario anticipare i risultati dei suoi effetti sul corpo.

Secondo gli esperti della rivista "Kosmetik international", i farmaci per la terapia sostitutiva sono piuttosto diversi.

I più adatti sono quelli che sono inclusi in NMF, - urea, acido pirrolidonecarbossilico, acido lattico, ecc.

L'acido ialuronico ha qualità insuperabili: solo 1 g si trasforma in un gel di 1 litro di acqua! Inoltre, non solo lega l'umidità in questo modo, ma crea anche un film sulla superficie della pelle, che impedisce all'acqua di uscire dagli strati più profondi. L'acido ialuronico crea un ambiente umido che aiuta a rigenerare le cellule della pelle e a guarire le ferite.

Il chitosano, ottenuto da conchiglie chitinose di crostacei, può avere un effetto simile all'azione dell'acido ialuronico, sebbene sia inferiore nella sua attività e forza.

Le proteine ​​del latte e della seta e gli amminoacidi creano gel viscosi dall'umidità e questo aiuta a trattenere l'umidità a lungo. I cosmetici con questi componenti sono confortevoli per quasi tutti i tipi di pelle.

La glicerina è uno dei più antichi umidificatori. Assorbe bene l'umidità, ma ha un grosso svantaggio: raccoglie e attira l'acqua non solo dall'ambiente, dall'aria, ma anche dagli strati profondi della pelle. Pertanto, si ritiene che l'uso del glicerolo porti alla disidratazione del derma. Alcune aziende riportano all'acquirente: "Non c'è glicerina nei nostri preparativi - sono i migliori!" Ma la scienza non ha ancora dimostrato che la glicerina è dannosa, quindi questo punto di vista può essere definito controverso.

Il glicole propilenico è vicino nella sua azione alla glicerina. Inoltre, è un forte solvente e quindi è ampiamente utilizzato in vari cosmetici. Ma oggi non è meno componente controverso della glicerina. Alcuni esperti lo considerano molto tossico: dopo tutto, la composizione del glicole propilenico è simile al glicole etilenico, e questo è un antigelo, non un umidificatore. Ma altri credono che la differenza nella loro composizione chimica riduce la tossicità e la loro somiglianza non implica che abbiano le stesse proprietà.

Il sorbitolo è uno degli idratanti più morbidi. Appartiene al gruppo di zuccheri e il meccanismo d'azione è simile agli amminoacidi: forma un film molto confortevole che non danneggia la pelle, che mantiene a lungo l'umidità nello strato corneo.

Un altro modo per preservare l'umidità è creare un film sulla pelle. I preparati per la formazione di un film superficiale comprendono grassi e cere, oli minerali, glicerina, composti siliconici (dimeticone) e altri componenti.

Il film, che è creato da grassi saturi e oli minerali, è solitamente molto denso e ha un cosiddetto "effetto occlusione", cioè "blocca" l'acqua nella pelle, che può causare edema tissutale locale. A causa di questa mancanza di preparazioni con grassi saturi (lardo, cera d'api, burro di cacao) e oli minerali non sono adatti per ogni pelle.

Il film creato da grassi insaturi e acidi grassi è più elastico e delicato di quello dei grassi saturi e degli oli minerali - non provoca un'occlusione pronunciata, e quindi è adatto a tutti i tipi di pelle.

I prodotti contenenti dimeticone sono considerati confortevoli per qualsiasi tipo di pelle, anche per la pelle secca e sensibile. Questa sostanza non consente all'acqua di evaporare e la trattiene permanentemente nello strato corneo dell'epidermide. Ma dobbiamo tenere a mente che tali composizioni non vengono lavate via con acqua e devono essere rimosse solo con l'aiuto di cosmetici contenenti grassi. Pertanto, dimeticone viene somministrato principalmente nelle creme e nelle maschere diurne.

In breve, ci sono molte opportunità per idratare la pelle di coloro che sono a conoscenza degli ultimi risultati della cosmetologia. Quindi, agiremo secondo il principio "bere, camminare, avere la pelle, molto"? Acquistiamo maschere superidratanti, ci nuoteranno finché non annegheremo?

Un buon specialista sa che l'idratazione impropria non risolverà i problemi di disidratazione della pelle, al contrario, può causare l'emergere di nuovi "mal di testa". Prima di scegliere i mezzi, è importante non solo per determinare il tipo di pelle, è anche necessario sapere in quali condizioni è. Tale diagnosi - la competenza di un professionista. Per lui non è sufficiente sottoporsi a un test a breve termine, bisogna anche rispondere a ulteriori domande su come la pelle reagisce a diverse sostanze e procedure.

Se, ad esempio, la pelle è sottile, il suo grasso grasso viene distrutto, ma la barriera epidermica è intatta, quindi si verifica una certa oppressione dopo il lavaggio, ma raramente reagisce alle irritazioni esterne come i cambiamenti di temperatura e l'aria secca. Questa pelle è adatta per l'uso di prodotti a base di grassi saturi e cere: creano un film denso che sostituirà il film protettivo distrutto e aiuterà lo sviluppo dei lipidi nell'epidermide.

E se la pelle è secca e sensibile, con una barriera epidermica rotta, al contrario, non tollera i grassi saturi: il film denso "bloccante" dell'acqua interferisce con il processo di rigenerazione cellulare. Questo tipo di pelle richiede preparazioni con grassi insaturi, ceramidi, amminoacidi, zuccheri. Aiuteranno a ripristinare la barriera epidermica.

Come distinguere la pelle sensibile secca dall'asciutto? Chiedi un estetista. E poi, in accordo con la sua diagnosi, dirigere i piedi al negozio per cosmetici che alleviano secchezza e disagio.

I mezzi per idratare la pelle hanno una consistenza diversa.

Gel - un farmaco che non contiene supplementi di grasso. Le sue proprietà idratanti sono piuttosto elevate, principalmente a causa della creazione di un film sulla superficie della pelle. Il grado di idratazione della pelle dipende dalle sostanze utilizzate come agenti gelificanti. Caratteristiche di tutti i gel: in caso di pelle molto secca possono causare una sensazione di tensione; nella stagione fredda, il loro uso dovrebbe essere limitato. I professionisti non amano molto il gel - forse questo è un pregiudizio, ma molti credono che "i gel stringono sempre la pelle". Tuttavia, questo effetto è spesso dovuto al fatto che il farmaco non è selezionato correttamente.

Ad esempio, i derivati ​​della cellulosa (metilcellulosa, carbossimetilcellulosa, etilcellulosa, ecc.) Creano soluzioni viscose e un film denso. Ma il gel su questa base ha un ovvio svantaggio: se applicato sulla pelle con uno strato leggermente più spesso, si stenderà quando si asciugherà. Per tali palline un trucco decorativo è, per usare un eufemismo, un problema. E un'altra cosa: se l'umidità dell'aria è piuttosto bassa, cadono anche le proprietà idratanti del gel con la cellulosa.

Preparazioni in cui il ruolo dell'agente gelificante è giocato dai componenti di alghe, alginati e carragenati, nonché da gel con carbopol e derivati ​​della pectina, che sono più morbidi e più facili da maneggiare.

Ma i più efficaci sono i prodotti contenenti acido ialuronico e chitosano: le loro proprietà idratanti non dipendono dall'umidità dell'aria.

Le proprietà idratanti di qualsiasi gel sono migliorate se urea, acido lattico, allantoina sono incluse nella formulazione.

La crema all'emulsione è una tradizionale emulsione olio-in-acqua, cioè ha più acqua. Quando viene applicato sulla pelle, l'acqua evapora e sulla superficie rimane un sottile strato di acidi grassi, che conferisce alla pelle una finitura opaca e impedisce all'acqua di evaporare dall'epidermide. Le estetiste usano le emulsioni con piacere: sono comode da usare, ben applicate sulla pelle, si ammorbidiscono e si sdraiano uniformemente.

Caratteristiche delle creme emulsion: non sono molto adatte per la pelle grassa con sintomi di seborrea, perché, creando un film, possono disturbare il deflusso del sebo e causare infiammazioni.

Le proprietà idratanti delle emulsioni sono esaltate da sostanze che fanno parte del fattore idratante naturale. Tali cosmetici sono spesso usati come crema da giorno - una base per il trucco.

Se nella formulazione vengono introdotti emulsionanti attivi (tensioattivi, in particolare lauril solfato di sodio, alcuni derivati ​​del glicerolo), il farmaco non può essere utilizzato su pelli sensibili e secche con una barriera protettiva rotta - può soffrire ancora di più.

Latte idratante - infatti, la stessa crema emulsione idratante liquida, ma solo con un alto contenuto di acqua.

Caratteristiche: di solito ha proprietà idratanti più pronunciate, è ben tollerata anche la pelle grassa. Tuttavia, non è molto comodo da usare, perché si diffonde sulla superficie della pelle e viene consumato più velocemente. Probabilmente, quindi, tra le estetiste economiche il latte è meno diffuso della crema a emulsione densa.

Tonico - liquido tonico non alcolico, che contiene sostanze che trattengono l'umidità.

Caratteristiche: i tonici non sono usati indipendentemente, ma come un ulteriore trattamento idratante per la pelle disidratata. È molto buono usarli in estate perché rinfrescano la pelle.

Le maschere sono tra le idratanti più attive. Danno un effetto istantaneo che dura per un po 'di tempo. Sono considerati le procedure di salone più popolari. Le maschere sono di diversi tipi e texture.

Gel (gelatina) - secondo la ricetta praticamente non si differenzia dal gel per la cura quotidiana della pelle. Contengono più attivamente idratanti ingredienti e guaritori, quindi hanno una consistenza più viscosa.

Crema - sono creme più spesse, che comprendono cariche inerti (argilla bianca, ossido di zinco, ecc.). Hanno una trama densa.

Pastoso - a base di argilla bianca. Contiene vari principi attivi (urea, allantoina, acido lattico, ecc.). Tali maschere idratano la pelle solo se sono umide. Quando la maschera si asciuga, cambia la sua funzione - ora si restringe i pori.

Argilla - a base di argilla naturale, compresi vari tipi di limo (loess, sapropel), a base di fanghi terapeutici (fango del Mar Morto, sorgenti termali), ecc. Come le maschere pastose, l'argilla idrata la pelle solo quando è bagnata.

Quindi, per massimizzare l'effetto dell'idratazione della pelle, devi prima conoscere il suo carattere e le sue preferenze. Pertanto, non trascurare il consiglio di uno specialista - sarà utile a voi non solo per idratanti, ma anche per le procedure di nutrizione.

Problemi cosmetici: sintomi, diagnosi, trattamento, altro

http://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

L'occlusione è in cosmetologia.

In cosmetologia, gli idratanti sono chiamati agenti che aumentano il contenuto di acqua nello strato corneo della pelle, rendendolo più morbido e più plastico.
Nella letteratura inglese, gli idratanti oi loro singoli ingredienti (idratante, umettanti) sono anche chiamati emollienti o oli (grasso, olio, lubrificante). Nonostante la prossimità semantica, questi termini non sono intercambiabili e sono definiti in modo diverso:

• Idratante - un farmaco / sostanza che idrata o trattiene l'umidità, serve come fonte di acqua
• Umettante - un farmaco / sostanza che è a sua volta igroscopico o che promuove l'accumulo di liquidi (ad esempio, glicerina)
• Emolliente - una sostanza che ammorbidisce prima di tutto la pelle e le mucose
• Grasso: grasso animale, grasso, sostanza oleosa
• Lubrificante - lubrificante riducente l'attrito.

occlusione

L'acqua sale costantemente dalla profondità della pelle alla sua superficie e quindi evapora (questo processo è chiamato perdita di acqua transepidermica TEPV). Pertanto, se si rallenta la sua evaporazione, coprendo la pelle con qualcosa di a tenuta di gas, il contenuto di acqua nello strato corneo aumenterà abbastanza rapidamente. Questo metodo è chiamato occlusale (dalla raffica inglese, barriera). Se il film è completamente impenetrabile (ad esempio un film di polietilene), lo strato corneo si gonfierà e la sua barriera lipidica potrebbe collassare.
Un film semi-permeabile che rallenta solo, ma non blocca completamente l'evaporazione dell'acqua, contribuirà ad eliminare i sintomi di secchezza senza danneggiare la pelle.

Gli ingredienti cosmetici che rallentano l'evaporazione dell'acqua includono:

• Olio minerale, vaselina, paraffina liquida - gli idrocarburi sono prodotti della raffinazione del petrolio
• Siliconi liquidi - composti di organosilicio ad alto peso molecolare che formano un film
• Lanolina - cera animale ottenuta pulendo la cera di lana
• Grassi animali
• Squalene e Squalane
• Oli vegetali - principalmente burro, karitè o mango
• Cere naturali e loro esteri - cere di cera d'api, vegetali e floreali

Tutti i componenti di cui sopra differiscono nella forza dell'occlusione. La vaselina è considerata la più affidabile. In dermatologia, è usato per idratare la pelle per eczema, psoriasi, ecc. Tuttavia, questo tipo di idratazione ha un altro lato. Ad esempio, a causa del fatto che il petrolato idrata troppo bene, può rallentare il recupero della barriera epidermica - le cellule non riceveranno un segnale nel tempo che la barriera ha bisogno di riparare. Gli idratanti di tipo occlusale eliminano rapidamente la pelle secca, riducono l'infiammazione e il prurito nelle malattie della pelle, ma non agiscono sulla causa della disidratazione. Se la funzione barriera è significativamente compromessa e non può essere ripristinata, tali preparazioni sono necessarie. Se esiste una possibilità di recupero, possono essere utilizzati solo nella fase iniziale.
Gli emollienti coprono temporaneamente i difetti che rimangono dopo aver rimosso i corneociti, ammorbidendo la pelle ruvida, migliorandone l'aspetto, ricostituendo le riserve lipidiche della pelle, agendo da lubrificante e prevenendo il TEPV. La spalmabilità del prodotto sulla superficie della pelle e l'effetto occlusale dipendono in gran parte dal loro contenuto.

L'uso di sostanze in grado di legare e trattenere le molecole d'acqua (igroscopico) è un buon modo per idratare rapidamente la pelle. Esistono due categorie di idratanti igroscopici, che agiscono in modo diverso sulla pelle.

Il metodo di "impacco umido" - umidità superficiale

Le grandi molecole polari (più di 3000Da) non sono in grado di penetrare nello strato corneo intatto. Sono fissati sulla superficie della pelle e assorbono l'umidità come una spugna, formando qualcosa come un impacco umido. Questi includono:

• Poliglicoli (propilene, glicole etilenico)
• Polisaccaridi (acido ialuronico, chitosano, pectine, ecc.)
• Proteine ​​molecolari e loro idrolizzati (collagene, elastina)
• Acidi polinucleici (DNA) e loro idrolizzati

L'uso di tali umidificatori non è sempre giustificato. In un clima secco, quando il contenuto di acqua relativa nell'ambiente è inferiore a quello dello strato corneo, l'impacco inizia a estrarre l'acqua dalla pelle - di conseguenza, lo strato corneo diventa ancora più secco. Al contrario, ad alta umidità in realtà si ammorbidisce e idrata, l'aspetto migliora.
A causa dell'asciugatura, la "compressione" leviga e rassoda la pelle. Composti altamente molecolari formano qualcosa come una rete, restringono e tirano la pelle "bloccata". Il risultato è un sollevamento superficiale. Più l'aria è secca, più il sollevamento è pronunciato.
Per evitare la rapida evaporazione dell'acqua dall'impacco umido, è possibile aggiungere al cosmetico una piccola quantità di sostanze occlusive. Un'altra opzione è l'uso di una coppia complementare, ad esempio, un tonico idratante con componenti di tenuta dell'umidità dei polimeri più una crema con un effetto occlusivo.

Fattore idratante naturale: idratazione profonda della pelle

Un malinteso comune è pensare che tutti gli strati della pelle siano idratati, compresi quelli profondi. Infatti, solo lo strato corneo è inumidito. Il ruolo delle spugne naturali nello strato corneo è giocato dai componenti del fattore idratante naturale (NAF) - aminoacidi liberi, urea, acido lattico, piroglutammato di sodio. Si trovano nello strato corneo e solo in esso. Questi composti sono formati come risultato della rottura delle proteine ​​(principalmente filagrine) da cui è stato costruito il citoscheletro dei cheratinociti. Le molecole di NAF si trovano direttamente in prossimità dei corneociti. Gran parte dell'acqua presente nello strato corneo è associata al nouf. L'acqua in bundle è coinvolta nel legame delle squame cornee e insieme al sebo fornisce plasticità e levigatezza della superficie della pelle.
A differenza dei grandi composti ad alto peso molecolare, piccole molecole NUF possono penetrare nello spessore dello strato corneo e aumentare il suo potenziale di ritenzione idrica. L'umidificazione che si verifica in questo caso, di regola, non si verifica con la stessa rapidità con una "compressione", ma dura molto più a lungo e dipende meno dall'umidità dell'aria.

Le sostanze minerali (sali) forniscono anche umidità profonda allo strato corneo. Il meccanismo d'azione è completamente diverso. Entrando nello strato corneo, i sali aumentano la pressione osmotica. Per ripristinare l'equilibrio naturale del sale marino, l'acqua degli strati inferiori dell'epidermide inizia a fluire nello strato corneo e viene trattenuta in esso, come se stesse diluendo la fase acquosa e cercando di portare il livello di concentrazione di sale in esso nel rispetto della norma. Il risultato è una maggiore idratazione dello strato corneo.

Riparazione della barriera lipidica

Il danno alla barriera lipidica dello strato corneo (cambiamenti nella composizione lipidica, cambiamenti strutturali, distruzione) è una delle cause più frequenti della pelle secca. Anche se la violazione della barriera non è la causa principale della secchezza, si verifica ancora se la pelle soffre di una mancanza di umidità per lungo tempo.
In primo luogo, i lipidi sono utilizzati per ripristinare la barriera, sia sotto forma di oli puri che in combinazione con altri ingredienti. Le molecole lipidiche penetrano negli spazi intercellulari e si integrano nella barriera lipidica. Una parte dei lipidi che si muovono gradualmente attraverso gli spazi intercellulari raggiunge gli strati viventi dell'epidermide ed è inclusa nel metabolismo cellulare. Possono servire come substrato per l'ulteriore sintesi dei lipidi caratteristici della barriera cutanea.
Gli oli naturali sono miscele di lipidi. Pertanto, l'efficienza riducente e il meccanismo d'azione preferenziale degli oli dipenderanno dalla loro composizione lipidica. Oli contenenti acidi grassi essenziali (linoleico e gamma linoleico), contribuiscono alla sintesi accelerata dei componenti della barriera lipidica.
Gli oli sono ricchi di stearine, stimolano i cheratinociti e hanno proprietà antinfiammatorie (rosa selvatica, tamanu, cartamo, soia). Gli oli arricchiti in acidi grassi saturi e monoinsaturi hanno proprietà occlusive più pronunciate.
Miscele lipidiche molto efficaci composte da lipidi fisiologici - ceramidi, colesterolo e acidi grassi liberi.
Una tecnologia relativamente nuova nei cosmetici era l'uso delle cosiddette emulsioni lamellari a base di lecitine., in cui le più piccole gocce lipidiche sono stabilizzate da una rete di bistrati, simili a quelli che costituiscono la barriera lipidica. Hanno eccellenti proprietà idratanti e rigeneranti, poiché sono compatibili con la barriera lipidica della pelle, non solo nella composizione, ma anche nella struttura, che è particolarmente importante per la pelle danneggiata o sensibile.

http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1769

Xerosi della pelle Parte 2: trattamento

La pelle secca è un sintomo invariabile di varie malattie della pelle come la dermatite atopica, la psoriasi, l'eczema, ecc. Allo stato attuale, è stato dimostrato che l'uso costante di idratanti combinati e di prodotti ristrutturanti lipidici è

La pelle secca è un sintomo invariabile di varie malattie della pelle, come dermatite atopica, psoriasi, eczema, ecc. Allo stato attuale, è stato dimostrato che l'uso costante di agenti idratanti e ristrutturanti lipidici combinati è un componente essenziale nel trattamento di molte dermatosi [1]. Ripristinare la barriera epidermica distrutta diventa una priorità per la pelle secca. Più alta è la permeabilità della pelle all'acqua, più in profondità le sostanze tensioattive (tensioattivi) di detergenti, microbi e tossine penetrano in essa, provocando una reazione infiammatoria e la formazione di radicali liberi nella pelle. La pelle secca è di natura ciclica con una tendenza al deterioramento legata all'età, pertanto è molto importante la cura razionale dei cosmetici, adattata alla fisiologia e alla struttura della pelle. Gli idratanti riducono la sensazione soggettiva di oppressione, secchezza, disagio, aumentano l'elasticità e la tolleranza della pelle, livellano il micro-rilievo e il colore della pelle, rafforzano il mantello idrolipidico.

L'aumento del numero di idratanti con diversi meccanismi di azione è parallelo all'approfondimento della conoscenza sulla fisiologia dello strato corneo. Lo studio della barriera epidermica (principalmente la matrice lipidica) ha portato alla creazione di una nuova direzione terapeutica in dermatologia - "corneoterapia". "Corneoterapia" - "trattamento dello strato corneo" (dal latino Corneum - cornea e inglese. Terapia - trattamento). È stato suggerito dal famoso dermatologo americano Albert Kligman, che ha l'onore di scoprire il ruolo dei retinoidi nel trattamento dell'acne. A. Kligman è diventato un pioniere nello studio della fisiologia del rivestimento esterno della pelle, che ha portato allo sviluppo del concetto di "strato vivente di corno".

Puoi eliminare la secchezza dello strato corneo in vari modi:

1) creazione di occlusione sulla superficie della pelle che impedisce la perdita di umidità transepidermica (TEPV);
2) l'uso della terapia sostitutiva;
3) uso di emollienti;
4) la creazione di umidità osmotica;
5) ripristino della barriera epidermica;
6) l'uso di agenti igroscopici;
7) attivazione della sintesi di acquaporine.

Creazione di occlusione sulla superficie della pelle, che previene la perdita di umidità transepidermica. Probabilmente il metodo più antico di inumidimento è l'uso di sostanze che creano un film impermeabile sulla superficie della pelle che impedisce l'evaporazione. Così, l'effetto di un impacco (medicazione occlusiva) è raggiunto, che ripristina e migliora la diffusione del fluido dai capillari del derma nell'epidermide. Gli idratanti ad effetto occlusivo sono utilizzati principalmente in dermatologia, nel trattamento di malattie accompagnate da un aumento della secchezza e dell'infiammazione della pelle, in cosmetologia dopo chirurgia plastica, come la lucidatura della pelle, e anche per proteggere la pelle con frequenti contatti con detergenti. È importante ricordare che questo metodo può essere utilizzato per le proprietà intatte dei lipidi intercellulari. Questo metodo consente di catturare e ridistribuire l'umidità in tutto lo spessore dell'epitelio. Sebbene, secondo il parere di Koshevenko Yu. N. (2008), tale occlusione porti non solo a un più lento recupero della funzione barriera dell'epidermide, ma anche a una violazione della secrezione dei corpi lamillari [2].

A tipo occlusivo di umidificatore includono:

1) acidi grassi (lanolina, stearico, ecc.);
2) alcoli grassi (lanolina, palmitico, caprilico, ecc.);
3) oli e cere idrocarburiche (vaselina, paraffina, oli minerali, squalene);
4) fosfolipidi;
5) cere di origine vegetale e animale (cera carnauba, lanolina);
6) oli vegetali solidi (cacao, karitè, cocco, macadamia, ecc.).

Tradizionalmente in dermatologia con pelle secca e non grassa, vengono utilizzate creme lipofiliche all'acqua in olio, tali creme sono difficili da lavare e, a causa del loro effetto occlusivo, non consentono alla pelle di perdere umidità, proteggendola dall'asciugatura eccessiva [3].

La vaselina è il rivestimento occlusivo più affidabile e comprovato in dermatologia. È utilizzato in prodotti destinati a idratare la pelle per la psoriasi, la dermatite atopica, ecc., Poiché mantiene l'umidità nella pelle molto bene. Da un lato, il petrolato crea un ostacolo fisico nel percorso di evaporazione dell'umidità, d'altra parte, "attacca" le squame cornee, determinando una ridotta area di contatto tra gli spazi intercellulari con l'aria, che inibisce il processo di evaporazione transepidermica dell'acqua. Un gel contenente il 5% di petrolato riduce il TEPV del 98%. Tuttavia, l'idratazione della pelle con vaselina può essere considerata passiva, perché aiuta solo a trattenere l'umidità già presente nello strato corneo. Un'altra opzione per l'inumidimento - attivo - è che le sostanze igroscopiche vengono introdotte nello strato corneo, che sono in grado di legare e trattenere l'acqua per interazioni ioniche [4].

La vaselina non è praticamente utilizzata in cosmetologia al momento attuale, in quanto è soggettivamente scomoda da usare: è scarsamente assorbita, brilla, lascia una sensazione di un film appiccicoso. Alcuni cosmetologi consigliano creme a base di vaselina per proteggere la pelle in inverno. Tuttavia, studi hanno dimostrato che il petrolato crea una sensazione ingannevole di calore e aumenta quindi la probabilità di congelamento [5, 6].

In inverno idratanti includono spesso grassi saturi (oca, tasso, orso). I cosmetici contenenti grassi saturi ammorbidiscono bene la pelle e la proteggono dal congelamento e dalla secchezza, ma non è consigliabile utilizzarla costantemente [5].

È necessario aggiungere che a basse temperature, l'umidità dalla superficie della pelle evapora molto rapidamente, quindi l'opinione prevalente che in inverno non è necessario utilizzare preparazioni idratanti non è altro che un delirio. È importante scegliere quelli giusti. I rimedi invernali non dovrebbero formare un film occlusivo troppo spesso e interrompere la respirazione dei tessuti. Tali farmaci di solito includono burro di karitè, olio di jojoba, macadamia, che vengono rapidamente assorbiti dalla pelle e creano un film sottile in movimento senza interrompere i processi naturali. In inverno, dovresti diffidare dei prodotti contenenti acido ialuronico e urea, che trattengono l'umidità in modo eccellente, ma al freddo si trasformano in una crosta, con conseguente danneggiamento dei vasi sanguigni.

Recentemente sono diventati popolari i rivestimenti occlusivi in ​​silicone (ad esempio il dimeticone), che sono ampiamente utilizzati nella chirurgia plastica dopo il resurfacing laser, la dermoabrasione e altre operazioni. La pellicola di silicone, così come il petrolato, mantiene l'umidità nella pelle, prevenendo lo stress causato da una violazione della barriera epidermica [5, 7-9].

Gli idratanti occlusivi eliminano rapidamente la pelle secca, riducono l'infiammazione e il prurito nelle malattie della pelle, ma non eliminano le cause della disidratazione della pelle, possono causare gonfiore dei tessuti locali e quindi non sono adatti a tutti. Pertanto, se il processo di normale ripristino delle strutture di barriera dello strato corneo viene disturbato, ad esempio, in alcune malattie della pelle, sono necessarie creme occlusive. Se esiste la possibilità di ripristinare la barriera dello strato corneo, dovrebbero essere utilizzati solo in casi di emergenza. Le persone con pelle sana sono controindicate in quanto possono violare le proprietà barriera dell'epidermide [2].

Terapia sostitutiva Al fine di aumentare il contenuto di umidità dello strato corneo, le stesse sostanze vengono aggiunte ai cosmetici che fanno parte del fattore idratante naturale. Si tratta di urea, amminoacidi (serina, glicina, alanina, prolina), minerali (magnesio, potassio, sodio, calcio), piroglutammato di sodio (Na-XRD), acido lattico. Penetrando nello strato dello strato corneo, sono localizzati attorno ai corneociti e creano una peculiare membrana acquosa [10]. Tale idratazione ha un effetto ritardato, ma prolungato ed è la meno invidia dell'umidità dell'aria. Il risultato viene mantenuto fino a quando i componenti idratanti vengono rimossi insieme alle scaglie cornee [5, 8, 10].

L'urea nelle formulazioni cosmetiche viene introdotta in una concentrazione di circa il 5%. Non è raccomandato l'uso nei cosmetici per la pelle sensibile e nei cosmetici per bambini. Ha un'azione idratante, peeling e antimicrobica. Quando una persona suda, parte del sudore evapora e l'urea rimane sulla superficie della pelle, assorbe l'umidità dall'aria e la trattiene nello strato corneo. È in grado di distruggere i legami idrogeno delle catene proteiche, cambiando la configurazione e lo stato di aggregazione, contribuendo al legame dell'acqua alla superficie della proteina. La piccola molecola di urea penetra bene nella pelle, quindi allo stesso tempo può servire da conduttore per altri principi attivi inclusi nella preparazione cosmetica [5, 6, 9].

Acido lattico Secondo i dati della ricerca, l'acido lattico e i suoi sali (lattati) agiscono non solo come agente igroscopico, ma migliorano anche la sintesi della ceramide da parte dei cheratinociti. L'isomero L di acido lattico mostra la maggiore attività e in modo significativo (fino al 48%) aumenta il contenuto di ceramidi nello strato corneo. L'introduzione dell'acido lattico nello strato corneo aumenta significativamente la sua elasticità, elimina i sintomi della xerosi e riduce il grado di TEPV. Pertanto, l'acido lattico ha un effetto idratante, esfoliante e antimicrobico [5, 6, 8, 10].

Il piroglutammato di sodio (Na-PCA) si forma nelle cellule durante la cheratinizzazione dalla proteina filagrina e viene usato come ingrediente idratante nei cosmetici. Il miglior risultato è l'introduzione di Na-PCA in liposomi [6, 10].

Aminoacidi Degli aminoacidi che costituiscono NMF, serina, lisina, valina, citrullina sono utilizzati in cosmetologia. Di regola, non vengono introdotti amminoacidi puri nei preparati cosmetici, ma vengono iniettati idrolizzati proteici (ad esempio, proteine ​​di soia, seta, latte). Quando si applica sericina (proteina della seta) sotto forma di idrogel, idratazione profonda e prolungata della pelle, il recupero del componente dell'amminoacido NMF e microrilievo cutaneo si osservano sulla superficie della pelle [5, 8].

I trattamenti con proteine ​​della seta vengono applicati e sciolti direttamente sulla pelle delle fibre di bozzolo del baco da seta e assorbiti dall'idrolizzato. Il nome chimico di queste fibre "fibroina" è una proteina fibrillare con un peso molecolare di 55.000-100.000 dalton. Nel suo stato naturale, le fibre di fibroina sono interconnesse dalla cosiddetta "gomma di seta" (proteina della sericina). Al fine di mantenere le fibre di fibroina allo stato secco, gli scienziati sono riusciti a separare i corpi proteici l'uno dall'altro, in modo che potessero riunirli nuovamente durante la procedura. Alcuni peptidi e amminoacidi penetrano gradualmente nello strato corneo, mantenendo a lungo l'umidità [6].

Emollienti. Per conferire al prodotto finito ottime caratteristiche sensoriali e il controllo delle proprietà occlusali, gli agenti emollienti vengono aggiunti agli agenti idratanti. Sulla base di acidi grassi polinsaturi (oli vegetali), vengono creati emollienti che riempiono lo spazio tra le cellule esfolianti del corno, sostituiscono i difetti nello strato corneo, che si formano a causa dell'eccessiva desquamazione dei corneociti, compensano la carenza di lipidi superficiali. Gli emollienti consentono di regolare il grado di occlusione, fornendo un effetto di ammorbidimento rapido e prolungato. Studi su animali indicano che umidificatori di questo tipo possono causare la formazione di comedoni. Pertanto, l'uso di umidificatori di tipo occlusale è giustificato nei casi in cui è necessario bloccare urgentemente la perdita di idratazione transepidermica dalla pelle e mantenere il livello di umidità richiesto per la normale attività cellulare. Tali proprietà sono possedute da una serie di prodotti per la cura della pelle post-peeling, rimedi per le mani, che subiscono quotidianamente attacchi di tensioattivi nei detergenti e distruggono la barriera lipidica [8, 10, 11].

L'idratazione osmotica si ottiene aumentando la concentrazione di ingredienti osmoticamente attivi. È noto che l'equilibrio idrico della pelle è normalizzato da sostanze minerali che fanno parte delle acque termali. Attualmente vengono utilizzati principalmente sotto forma di aerosol. Vaporizzati sullo strato corneo, aumentano la pressione osmotica. In questo caso, l'acqua degli strati sottostanti entra nello strato corneo e viene trattenuta in essa, normalizzando la concentrazione di sali e ripristinando il bilancio idrico naturale. Di conseguenza, il contenuto d'acqua aumenta [10].

Ripristino della barriera epidermica. I lipidi sono usati per ripristinare la barriera epidermica, sia sotto forma di oli puri che in combinazione con altri ingredienti. È stato dimostrato che l'applicazione topica di lipidi (ceramidi, fosfolipidi, trigliceridi) accelera il ripristino della barriera lipidica della pelle, mentre il rapporto ottimale tra ceramidi, acidi grassi e colesterolo è 1: 1: 1-3: 1: 1. Il processo di ripristino della barriera epidermica è un processo lungo e si verifica solo dopo che le cellule dell'epidermide ricevono il materiale da costruzione necessario e producono una quantità sufficiente di ceramidi e altri lipidi epidermici dai quali saranno costruiti gli strati epidermici [6].

Negli anni '90, le simpatie dei produttori di cosmetici hanno allontanato l'uso degli oli naturali, poiché i siliconi sono entrati nella produzione cosmetica (nell'elenco degli ingredienti si possono distinguere terminando "con", ad esempio, simeticone, ciclodimethicone, ecc.), Derivati ​​dell'acido grasso sintetico ( di solito hanno nomi complessi, come isopropil miristato, ecc.) e altri risultati della chimica cosmetica. Con queste sostanze, è diventato possibile creare cosmetici con caratteristiche definite con precisione, che è molto difficile con oli naturali. Tuttavia, in seguito si è scoperto che la pelle può estrarre gli acidi grassi necessari da grassi e oli e usarli per sintetizzare i propri lipidi epidermici, prostaglandine e altri regolatori dell'immunità locale. Gli acidi grassi entrano nella pelle, di regola, con oli naturali contenenti acidi grassi essenziali (linoleico, linolenico, arachidonico e loro derivati ​​- gamma-linolenico, arachidonico e alcuni altri). Olio di oliva, soia, olio di mais o olio di ribes nero, borragine (borragine), oslinnik, enotera sono usati più spesso nei cosmetici [6].

Poiché questi oli sono facilmente ossidabili, aggiungono antiossidanti - vitamina E, carotenoidi. È utile usare oli che hanno anch'essi un effetto antiossidante: olio di avocado, karitè, semi d'uva, germe di grano, crusca di riso. Gli oli con un alto contenuto di frazione insaponificabile (semi di lino, soia, karitè, germe di grano) hanno inoltre proprietà fitoestrogeniche e elevate proprietà antinfiammatorie.

Ma dovresti sempre ricordare il retro dei cosmeceutici a base di oli e grassi. Ad esempio, i trigliceridi creano un'occlusione e interrompono i processi di rigenerazione, impedendo al fattore idratante naturale di funzionare, cioè, ottenendo umidità dall'aria. Gli oli minerali causano anche l'occlusione, tra le altre cose, aumentano la sensibilità della pelle alle radiazioni ultraviolette, che sono irte di fotosensibilizzazione e iperpigmentazione, quindi in estate non dovresti essere zelante con farmaci con un alto contenuto di trigliceridi e oli minerali.

Le ceramidi sono recentemente diventate ingredienti molto popolari nei cosmetici. La popolarità delle ceramidi è spiegata dal ruolo che svolgono nel mantenere l'integrità della barriera epidermica. A causa della presenza di uno strato lipidico multistrato tra le squame cornee, lo strato corneo è in grado di proteggere efficacemente la pelle non solo dalla penetrazione di sostanze estranee dall'esterno, ma anche dalla disidratazione.

Per il trasferimento di sostanze idrofiliche nell'epidermide, vengono spesso utilizzati veicolatori transdermici - complessi di molecole idrofobiche che circondano i principi attivi. I trasportatori transdermici più popolari sono i liposomi: capsule costituite da ceramidi o fosfolipidi. La parete del liposoma è costituita da un doppio strato lipidico e lo spazio idrofobico interno contiene sostanze biologicamente attive.

I preparati liposomici a base di ceramide hanno un buon effetto cosmetico, ma sono piuttosto costosi e difficili da produrre a causa della bassa solubilità delle ceramidi in acqua. Recentemente, le emulsioni a base di fosfolipidi saturi sono diventate sempre più popolari (sono simili alle ceramidi, ma hanno due code idrofobiche). Questi possono essere liposomi o strutture piatte simili a membrane (lamelle). Tali fosfolipidi formano strutture cristalline simili alla struttura degli strati lipidici dello strato corneo. Quando i liposomi o le lamelle lipidiche penetrano nello strato corneo danneggiato, sono incorporati in aree prive di lipidi, ripristinando temporaneamente la barriera epidermica [2, 6, 10].

La ricerca fondamentale nel campo della citologia, della biochimica e della biofisica della pelle ha portato all'emergere di un nuovo farmaco che mantiene l'equilibrio idrico nella pelle - la struttura della membrana derma-membrana (DMS ®) imita la struttura naturale dei lipidi dell'epidermide. Il DMS ha una struttura lamellare e dimensioni indeterminate delle particelle, in contrasto con le strutture a goccia delle creme tradizionali. È questa tecnologia che viene utilizzata per creare il gel Physigel, che ha una serie completa di lipidi identici ai lipidi dell'epidermide. La particolarità di questa crema, distinguendolo dalle altre creme, è una sostanza speciale - fosfatidilcolina idrogenata (GFH). Come è noto, la fosfatidilcolina naturale è un componente chiave delle membrane cellulari dei cheratinociti. Nello strato corneo serve come fonte di sfingomielina e ceramidi. La fosfatidilcolina idrogenata, che fa parte di Physiogel, è essenzialmente uno scheletro su cui sono fissati i lipidi crema, creando un sistema autoemulsionante naturale. Un tale sistema fornisce una crema con un numero di proprietà:

• non c'è capacità di formare emulsioni sotto forma di "acqua in grasso" o "grasso in acqua";
• forma la struttura lamellare del DMS (strutture lamellari costituite da strati bilipidici che contengono lipidi fisiologici);
• capace di penetrare in profondità nello strato corneo dell'epidermide;
• migliora le proprietà barriera della pelle e la fotoprotezione.

L'uso di sistemi "auto emulsionanti" a base di fosfatidilcolina riduce al minimo il rischio di irritazione e giustifica l'uso per il trattamento di dermatosi croniche. Il DMS fornisce la "corretta" penetrazione lipidica - incorporata nello strato corneo, ma non penetra più in profondità.

Studi scientifici condotti utilizzando metodi strumentali di ricerca (micrografie elettroniche e determinazione della corneometria), hanno rilevato che entro il 14 ° giorno di test comparativi di varie creme, Physiogel aveva indicatori che non erano inferiori alle altre creme nel grado di idratazione della pelle. Ma entro il 28 ° giorno, l'indice di umidità aumenta di 4 volte ed è molto più avanti rispetto alle altre creme. Questi studi dimostrano che il gel Physigel non fornisce idratazione passiva, ma attiva, ripristinando la naturale struttura di risparmio idrico dell'epidermide.

Va ricordato che il processo di ripristino della pelle è lento. Pertanto, l'effetto dell'uso di vaselina, emollienti e idratanti sarà più evidente rispetto all'effetto dell'uso di creme contenenti acidi grassi essenziali. Poiché gli acidi grassi polinsaturi non possono essere un aiuto di emergenza per abbattere una barriera, dovrebbero essere presi regolarmente per prevenire il verificarsi di stati carenti.

Idratazione della pelle con prodotti igroscopici. Per la pelle normale senza patologie grossolane applicare idratanti non occlusivi. Questi sono di solito gel contenenti sostanze igroscopiche (proteine, polisaccaridi, glucosaminoglicani).

La glicerina è un umidificatore efficace in condizioni di normale umidità atmosferica. La glicerina è igroscopica, ma è altamente volatile, il che influisce negativamente sulla durata dell'effetto idratante. La glicerina non ha la capacità di penetrare in profondità nello strato corneo, quindi il suo effetto è superficiale. Ma ammorbidisce la pelle, abbassa il punto di congelamento del liquido (impedisce alla crema di congelarsi sul viso in una giornata gelata), lavora nell'aria umida come un idratante per la pelle, attirando l'umidità dall'atmosfera. Tuttavia, nell'aria secca, ha l'effetto opposto: estrae acqua dallo strato corneo, quindi durante il contatto a breve termine con la pelle ha un effetto idratante, ma poi, al contrario, aggrava la secchezza della pelle, estraendone l'umidità. Ad esempio, il sorbitolo è meno igroscopico del glicerolo, quindi il rischio di asciugare la pelle è inferiore [4].

Il glicole propilenico è usato come solvente nelle formulazioni cosmetiche (sostituisce l'acqua). Non è tossico, ammorbidisce la pelle, abbassa il punto di congelamento dei liquidi, ha un effetto antimicrobico. Ha un'elevata igroscopicità, tuttavia, oltre alla glicerina, in un'atmosfera secca, può attingere acqua dallo strato corneo [4].

L'acido ialuronico (HA) è un glicosaminoglicano, che è il componente principale della matrice extracellulare dei tessuti viventi. Fino a poco tempo fa, il CC veniva indicato come la sostanza principale della sostanza intercellulare del derma. Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato che l'HA svolge le funzioni più importanti nello strato epiteliale della pelle e penetra nell'epidermide non dal derma, ma è sintetizzata dai corneociti stessi [12, 13]. Quando ciò accade, la sintesi di molecole con un peso molecolare molto grande - circa 2 milioni di kDa, e il catabolismo dell'HA si verifica anche nei lisosomi dei cheratinociti. Questo polisaccaride naturale partecipa attivamente alla proliferazione, differenziazione e migrazione dei cheratinociti, pertanto la sua quantità è sotto il controllo di varie molecole regolatrici e viene mantenuta a livello di 0,1 mg / kg.

GK è un ingrediente molto popolare nei prodotti per la cura della pelle. I preparati cosmetici con HA hanno un pronunciato effetto idratante dovuto alla formazione del film più sottile sulla superficie della pelle, contribuendo alla riduzione del TEPV, che assorbe attivamente l'umidità dall'aria. Ciò aumenta la quantità di acqua libera nello strato corneo e crea anche un effetto "extra umidità" che aiuta a ridurre l'evaporazione dell'acqua dalla superficie della pelle. Come sai, l'HA può penetrare negli strati più profondi della pelle e trasportare sostanze ad esso associate o racchiuse nella sua struttura a rete.

Il collagene solubile grazie alle sue proprietà igroscopiche forma un film idratante sulla pelle, riducendo così la perdita di acqua attraverso lo strato corneo.

Il chitosano è un polisaccaride derivato dai gusci dei crostacei marini. Forma un film idratante sulla pelle, ammorbidisce la pelle e la protegge dai danni.

Il beta-glucano è un polisaccaride derivato dalla parete cellulare del lievito di Baker. Forma un film idratante sulla pelle, protegge la pelle dalle radiazioni UV, ha un effetto immunostimolante.

Attivazione della sintesi di acquaporina. Come affermato nella prima parte dell'articolo, le proteine ​​acquaporine transmembrana svolgono un ruolo importante nel mantenimento del normale livello di idratazione della pelle. Nell'epidermide umana, l'acquaporina principale della pelle, l'acquaporina-3 (AQP-3), si trova sulla membrana dei cheratinociti.

Nelle patologie cutanee caratterizzate da alterata funzione barriera e pelle secca, si osserva un cambiamento nell'espressione delle acquaporine. Un fatto interessante è che l'espressione di AQP-3 è ridotta in proporzione diretta al grado di essudazione durante l'eczema, mentre allo stesso tempo si osserva una maggiore espressione nella dermatite atopica [14-16].

Con una diminuzione del contenuto di AQP-3, l'idratazione dell'epidermide e la funzione di barriera della pelle vengono disturbate e la sua elasticità diminuisce. Inoltre, è dimostrato che con l'età si riduce la quantità di AQP-3 nell'epidermide, che è la ragione principale della diminuzione del livello di idratazione della pelle invecchiata. Attualmente è in corso una ricerca attiva di composti che stimolano la sintesi di acquaporine. La modulazione della loro espressione è uno dei modi promettenti per idratare la pelle [14-16].

In conclusione, è necessario sottolineare che stiamo parlando non solo della terapia adiuvante dei cosmeceutici durante un'esacerbazione, ma anche di una questione molto importante - consolidare la remissione ripristinando attivamente l'integrità della pelle e la sua normale funzione con l'aiuto di prodotti medici e cosmetici. Oggi, nell'arsenale del dottore c'è una quantità sufficiente di prodotti terapeutici e cosmetici idratanti ed emollienti creati appositamente per la cura della pelle dei pazienti, e la capacità di navigare in essi è la chiave del successo della terapia.

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Yu. A. Gallyamova, MD, professore
O. A. Barinova

GOU DPO RMAPO, Mosca

http://www.lvrach.ru/2011/10/15435270/